Nautilus tips/あんたのZ・・・、元気かい・・・？

	SONYのMDR-Z900です。とうの昔に生産終了。もともと一個持ってましたがドライバーの予備にでもなるかなーとジャンク品を手に入れました。が、ジャンクというほどひどい状態でもないので再生しちゃいましょう。 Z600、Z900HDも多分似たような構造でしょうから同じ要領で行けると思います（ホントか？）。 ※念のため書いておきますが自己責任でやって下さい。もし壊しちゃって文句言われても私は全力で責任回避しますんで。メーカーに修理依頼すればピカピカになって帰ってくるはずです。修理代をケチりたい方の参考になればということで書いてます。あとオーディオマニアの方には「あーやっちゃってんなー」という部分が沢山出てくると思います。そんなときは華麗にスルーしてもらえれば。
	大体ヘッドホンの構造って単純なんですよね。ドライバーはあんたっちゃぼーだとしても他の配線って基本L、R、GNDとコードが片方出しならバイパス線で終了ですから。さて、こんな状態でウチにやってきました。
	ガムテかよ
	小傷は・・・そりゃあるさ
	ビニールコーティングはどこ行った？
	まずはガムテをひっぺがします。
	ガレキモデラーさんにはきっとお馴染みパーツクリーナー！これってシール剥がしにも使えるんでした。プラにはあんまり良くなさそうですが。
	おー
	さて、ここからバラしにかかります。まずはハウジング背面のキャップを外します。ネジ一本で止めてあるので外します。
	ネジを固定しているナットは固定されていないので外しておきましょう。
	はんだごてで配線を外します。デジカメで撮影しておけばあとで組み直すときの配線ミスを防げます。画像はR側。
	L側も外します。
	ハウジングがブラブラしない為の位置決め用樹脂パーツを外します。ガンプラで言うところのポリキャップですね。
	アームを広げて外します。それほど力は要りません。
	パージしますた
	アームをバラします。とくに接着はされてません。刺さってるだけです。画像はタミヤの塗料棒ですがそんなの普通の人は持ってないでしょうから小さめのスプーンの先っちょなんか使うといいんじゃないかと。
	長いポッチですね。折らないように平行な感じをキープして抜いたほうがいいです。
	折りたたみ回転部分のキャップです。内側の凹んでるところに爪をいれてこじってやれば取れます。
	中はこんな
	画像では回転軸のネジがすでに外れてますが、ホントは指でつまんでるバネ押さえのネジから外したほうがいいです。バネが飛ばないように注意。
	バネの底に鉄球が入ってます。これを失くすと折りたたみ時の位置決めが出来なくなります。もし失くしたら・・・ホムセンで売ってる2mm径の鉄球で代用できそうです。多分。
	これも折りたたみ時の位置決めパーツ。接着はされていません。
	次はヘッドアーム。ネジ一本を外してスライドして外します。下の画像のヘッドパッド端のパーツのネジも外しておきます。
	両面テープでパッドが固定されてます。
	ハウジングをバラします。イヤーパッドを外したのちに3本のネジを外します。
	ドライバーを外します。特に道具は要りません。爪で十分です。
	4箇所の爪で止まってます。ドライバーが固着している時は反対側から指で軽く押してやると外れます。
	ドライバーです。これをバラすには根性と気合いが要りそうです。「イコライザ」という不織布っぽいものが貼ってあります。特に汚れてませんのでこのまま使いまわします。
	君にバラバラ
	特に必要ありませんがハウジング背面のキャップもバラせます。硬い平らなところにおいて指の腹で真ん中あたりをギュー！
	パキッと音がして外れます。この接着跡はエポキシ系ですね。
	ここから修繕です。まずはコード。ダルダルです。今回は別のコードを使って再生しますが、せっかくなのでコイツもなんとかしましょう。
	コピー用紙を丸めたものにぎゅうぎゅうに押し込みました。ちょっとコツが要ります。片方を固定して押し込む感じにするといいです。
	ドライヤーでアブります。これってどうなんでしょ？なんか銅線には良くない気が激しくします。判断はお任せします。
	こんなもんじゃないかな
	オーテクのAT-544Aってやつです。途中でぶった切って剥いたらこうなります。
	熱収縮チューブとタイラップっでこんな感じに。タイラップはずり落ち防止用です。
	次はヘッドバンドのパッドを作ります。今回はもとのパッドに被せるかたちにします。エナメルコーティングのストレッチ素材を使いました。生地はユザワヤとかオカダヤとかの大型店に行くと色々揃っていますが、薄手の2WAYストレッチ（縦横両方向に伸びる）素材を選ぶのが吉かと。立体裁断するとさらにナイスですがめんどくささ度もアップします。
	ミシンｶﾓｰﾝ！裏返して縫います。あ、ミシンがなくても大丈夫です。せいぜい25cmくらいですから。波縫いだと引っ張ったときに隙間ができちゃうでしょうから返し縫いがグッドです。
	こんな感じ
	少し耳を残しておいたほうが縫いやすいかと
	表にして履かせます。よいしょよいしょ
	下品な光沢がたまらない
	プラ部分の小傷も消しましょう。この辺はモデラーさんにはお手のものでしょうが、そうでない方にはしんどいかも知れません。今回は地の色を生かす方向で。オールペンもいいかもですが多分可動部分でハゲてくると思います。
	タミヤパテとMr.COLOR #28黒鉄色のブレンド。爪楊枝で塗り塗り
	モデラーには日常　そうでない人にはなんじゃこりゃかも
	こんなもんで十分さ
	ここから組み付けです。分解と逆手順でやるだけですので簡単に。まずは頭パッドの端っこのヤツに両面テープを貼っておきます。
	イコライザとスポンジを発注しましたが前述の通りイコライザは使いまわします。スポンジも自分で切り出せばタダです。まあSONY謹製のも1個100円ですが。
	スポンジはもともと接着されてましたが、それほど力のかかる部分ではないので両面テープで十分な気がします。でも蒸れると取れないかちょっと心配です。が、メンテナンスは楽なはずです。お好みで。
	貼り終わり
	ドライバーも組み付けます。
	イヤーパッドはZ600用を使ってます。 Z600用は黒色で片方400円です。Z900用は茶色で片方1200円です。何か色々違うはずですが知ったこっちゃないです。なにしろ消耗品ですし。
	イヤーパッドは指だけでハマりますが、モデラーさんなら先っちょの滑らかなスパチュラ使うとストレスフリーでいい感じです。
	そういえばR側ハウジング背面の化粧キャップに触るとカタカタうるさくないッスか？小さめのゴム片をこの辺に貼ってやると解消されますよ。
	ざっとこんな感じです。結構きれいになります。

新旧比較

MDR-Z900には日本製の前期型と中国製の後期型があるようです。
10年以上販売されていたモデルならではと言えるかもしれません。
音も結構違いますが経年変化によるものか個体差によるものか使用環境によるものか判断つきません。
　
画像左が前期型。右が後期型。
前期型はCEマークがありません。
ドライバーの端子の並びが反対回りになっています。
あと写真では判りにくいと思いますが外装の塗装の色が違います。
前期型はザンジバルっぽい色です。緑がかってます。
後期型は初期のmkⅡっぽい色です。グレーです。

後日談

同じのがふたつあってもしょうがないので一個をセミオープン化しました。
そのままだととんでもないスカキンなので中身は小細工満載です。

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	SONYのMDR-Z900です。とうの昔に生産終了。もともと一個持ってましたがドライバーの予備にでもなるかなーとジャンク品を手に入れました。が、ジャンクというほどひどい状態でもないので再生しちゃいましょう。 Z600、Z900HDも多分似たような構造でしょうから同じ要領で行けると思います（ホントか？）。 ※念のため書いておきますが自己責任でやって下さい。もし壊しちゃって文句言われても私は全力で責任回避しますんで。メーカーに修理依頼すればピカピカになって帰ってくるはずです。修理代をケチりたい方の参考になればということで書いてます。あとオーディオマニアの方には「あーやっちゃってんなー」という部分が沢山出てくると思います。そんなときは華麗にスルーしてもらえれば。
	大体ヘッドホンの構造って単純なんですよね。ドライバーはあんたっちゃぼーだとしても他の配線って基本L、R、GNDとコードが片方出しならバイパス線で終了ですから。さて、こんな状態でウチにやってきました。
	ガムテかよ
	小傷は・・・そりゃあるさ
	ビニールコーティングはどこ行った？
	まずはガムテをひっぺがします。
	ガレキモデラーさんにはきっとお馴染みパーツクリーナー！これってシール剥がしにも使えるんでした。プラにはあんまり良くなさそうですが。
	おー
	さて、ここからバラしにかかります。まずはハウジング背面のキャップを外します。ネジ一本で止めてあるので外します。
	ネジを固定しているナットは固定されていないので外しておきましょう。
	はんだごてで配線を外します。デジカメで撮影しておけばあとで組み直すときの配線ミスを防げます。画像はR側。
	L側も外します。
	ハウジングがブラブラしない為の位置決め用樹脂パーツを外します。ガンプラで言うところのポリキャップですね。
	アームを広げて外します。それほど力は要りません。
	パージしますた
	アームをバラします。とくに接着はされてません。刺さってるだけです。画像はタミヤの塗料棒ですがそんなの普通の人は持ってないでしょうから小さめのスプーンの先っちょなんか使うといいんじゃないかと。
	長いポッチですね。折らないように平行な感じをキープして抜いたほうがいいです。
	折りたたみ回転部分のキャップです。内側の凹んでるところに爪をいれてこじってやれば取れます。
	中はこんな
	画像では回転軸のネジがすでに外れてますが、ホントは指でつまんでるバネ押さえのネジから外したほうがいいです。バネが飛ばないように注意。
	バネの底に鉄球が入ってます。これを失くすと折りたたみ時の位置決めが出来なくなります。もし失くしたら・・・ホムセンで売ってる2mm径の鉄球で代用できそうです。多分。
	これも折りたたみ時の位置決めパーツ。接着はされていません。
	次はヘッドアーム。ネジ一本を外してスライドして外します。下の画像のヘッドパッド端のパーツのネジも外しておきます。
	両面テープでパッドが固定されてます。
	ハウジングをバラします。イヤーパッドを外したのちに3本のネジを外します。
	ドライバーを外します。特に道具は要りません。爪で十分です。
	4箇所の爪で止まってます。ドライバーが固着している時は反対側から指で軽く押してやると外れます。
	ドライバーです。これをバラすには根性と気合いが要りそうです。「イコライザ」という不織布っぽいものが貼ってあります。特に汚れてませんのでこのまま使いまわします。
	君にバラバラ
	特に必要ありませんがハウジング背面のキャップもバラせます。硬い平らなところにおいて指の腹で真ん中あたりをギュー！
	パキッと音がして外れます。この接着跡はエポキシ系ですね。
	ここから修繕です。まずはコード。ダルダルです。今回は別のコードを使って再生しますが、せっかくなのでコイツもなんとかしましょう。
	コピー用紙を丸めたものにぎゅうぎゅうに押し込みました。ちょっとコツが要ります。片方を固定して押し込む感じにするといいです。
	ドライヤーでアブります。これってどうなんでしょ？なんか銅線には良くない気が激しくします。判断はお任せします。
	こんなもんじゃないかな
	オーテクのAT-544Aってやつです。途中でぶった切って剥いたらこうなります。
	熱収縮チューブとタイラップっでこんな感じに。タイラップはずり落ち防止用です。
	次はヘッドバンドのパッドを作ります。今回はもとのパッドに被せるかたちにします。エナメルコーティングのストレッチ素材を使いました。生地はユザワヤとかオカダヤとかの大型店に行くと色々揃っていますが、薄手の2WAYストレッチ（縦横両方向に伸びる）素材を選ぶのが吉かと。立体裁断するとさらにナイスですがめんどくささ度もアップします。
	ミシンｶﾓｰﾝ！裏返して縫います。あ、ミシンがなくても大丈夫です。せいぜい25cmくらいですから。波縫いだと引っ張ったときに隙間ができちゃうでしょうから返し縫いがグッドです。
	こんな感じ
	少し耳を残しておいたほうが縫いやすいかと
	表にして履かせます。よいしょよいしょ
	下品な光沢がたまらない
	プラ部分の小傷も消しましょう。この辺はモデラーさんにはお手のものでしょうが、そうでない方にはしんどいかも知れません。今回は地の色を生かす方向で。オールペンもいいかもですが多分可動部分でハゲてくると思います。
	タミヤパテとMr.COLOR #28黒鉄色のブレンド。爪楊枝で塗り塗り
	モデラーには日常　そうでない人にはなんじゃこりゃかも
	こんなもんで十分さ
	ここから組み付けです。分解と逆手順でやるだけですので簡単に。まずは頭パッドの端っこのヤツに両面テープを貼っておきます。
	イコライザとスポンジを発注しましたが前述の通りイコライザは使いまわします。スポンジも自分で切り出せばタダです。まあSONY謹製のも1個100円ですが。
	スポンジはもともと接着されてましたが、それほど力のかかる部分ではないので両面テープで十分な気がします。でも蒸れると取れないかちょっと心配です。が、メンテナンスは楽なはずです。お好みで。
	貼り終わり
	ドライバーも組み付けます。
	イヤーパッドはZ600用を使ってます。 Z600用は黒色で片方400円です。Z900用は茶色で片方1200円です。何か色々違うはずですが知ったこっちゃないです。なにしろ消耗品ですし。
	イヤーパッドは指だけでハマりますが、モデラーさんなら先っちょの滑らかなスパチュラ使うとストレスフリーでいい感じです。
	そういえばR側ハウジング背面の化粧キャップに触るとカタカタうるさくないッスか？小さめのゴム片をこの辺に貼ってやると解消されますよ。
	ざっとこんな感じです。結構きれいになります。